Trippa

Il successo di Diego Rossi e del suo Trippa è davvero sorprendente. Non certo perché immeritato (anzi tutt’altro), bensì perché appare a prima vista incredibile come una trattoria piccola, non certo minuscola, in una città dalla sterminata offerta gastronomica come il capoluogo lombardo possa essere costantemente piena e quasi inaccessibile, a meno che non si porti parecchia pazienza per la prenotazione o si goda di un inaspettato colpo di fortuna. Eppure, così è per questa istituzione, divenuta tale in dieci anni di apprezzata attività. Il locale è caldo, moderatamente vintage, easy. È accogliente nelle sue due sale disposte su due piani, dai colori caldi, i legni e le tovagliette in carta. Sul fondo della sala al piano terra l’animata e organizzata (non potrebbe essere altrimenti viste le dimensioni ridotte) cucina a vista si allunga dietro a un piccolo bancone che ospita tre posti a sedere. La sala è animata da un servizio dinamico, amichevole e cortese, in sintonia col mood, molto preparato e professionale. Il tutto ha quindi una profonda coerenza che genera una piacevole atmosfera, perfetto corollario alle preparazioni veraci di chef Rossi, che ha riportato nella città che ammira il fine dining, le influenze esotiche, le avanguardie, il gusto per le materie prime povere, dichiarato manifesto valoriale e obiettivo divenuto insegna. Imperdibile la trippa fritta, come antipasto o in umido quale piatto principale, nonché il vitello tonnato o le paste, di grande livello. Sempre presenti alcuni capisaldi al fianco di proposte a rotazione secondo stagione. Onore al merito, infine, per una carta dei vini non sterminata ma ben calibrata fra nomi rassicuranti e intriganti chicche per appassionati, il tutto con ricarichi più che onesti.