Andrea Aprea Ristorante

Napoletano fino al midollo, eppure milanese nella precisione, nel guizzo imprenditoriale, nel gusto estetico, di Andrea Aprea si può certo dire che il suo processo di assorbimento nel capoluogo lombardo si sia definitivamente compiuto anche se lui mai lo ammetterà. La sua è una delle più grandi tavole cittadine, che offre tutto quello che si può pretendere da un ristorante di prima classe: piatti belli e armoniosi, un servizio aereo, uno spazio elegante e con tratti da museo, una sontuosa cucina a vista che fa da palcoscenico sul quale lo stesso Aprea si muove con sapienza attoriale, e lì in fondo la vista sui grattacieli che si gode dall’ultimo piano di questo palazzo che appartiene alla Fondazione Luigi Rovati. Di Aprea piace il suo pensare in grande, così poco frequente in un Paese asfittico, la sua consapevolezza, il suo non muoversi mai a tentoni. La sua proposta di conseguenza è ambiziosa e perfettamente a fuoco, fondamentalmente napoletana ma in senso sorrentiniano, molto lontana sia dalla nostalgia sia dalla cartolina, a volte espressionista, altre languida, talora simbolica, sempre estremamente e ricca di contatti con il mondo. Il menu maggiormente orientato a Napoli è ovviamente Partenope, con l’uovo di selva al purgatorio, le eliche con doppia concentrazione di soffritto napoletano e limone candito, il baccalà in estrazione di peperone e capperi. Il Contemporaneità si distanzia dalla geografia e propone la quaglia con scalogno nero, asparagi e caffè e il Carnaroli, aglio orsino, ostrica e pompia. Infine il percorso dei Signature, un viaggio nell’immaginario apreano, con tanto di anno di nascita delle varie creazioni, dal 2013 del rombo alla mugnaia al 2018 del Ri-Sotto-Marino e al 2024 della Fassona in primavera. La sala lavora benissimo per merito di Jessica Rocchi, stella nascente dell’ospitalità meneghina.